Moda e indumentaria en la antigua Mesopotamia

La moda y la vestimenta en Mesopotamia —ropa, calzado y accesorios— no solo cumplían una función práctica, sino que también definían el estatus social de una persona. Desde el simple taparrabos de la época El Obaid (c. 5000-4100 a.C.) hasta las túnicas y vestidos de vibrantes colores en tiempos del Imperio sasánida (224-651 d.C.), los estilos evolucionaron, pero la esencia de la indumentaria permaneció constante.

Como en toda civilización, la nobleza y las clases altas vestían prendas de mejor calidad y mayor costo. Para el Periodo Dinástico Arcaico (2900-2334 a.C.), si no antes, la vestimenta no solo marcaba la posición social, sino también, en muchos casos, la profesión de una persona. En la prehistoria, según evidencias escultóricas, tanto hombres como mujeres usaban prendas básicas, posiblemente elaboradas con fibras vegetales. Sin embargo, a medida que la civilización progresó, también lo hicieron la moda y la vestimenta. El erudito Stephen Bertman comenta:

Los arqueólogos confirman que los textiles estuvieron entre las primeras invenciones humanas. Es posible que las fibras vegetales ya se retorcieran, se cosiesen y se trenzasen desde el Paleolítico, hace unos 25.0000 años. (289)

Con el tiempo, tras la domesticación de animales, la lana se convirtió en el material más común para la confección de prendas, mientras que el cuero se reservó, al menos para la élite, en la fabricación de calzado. Los ciudadanos más acaudalados podían permitirse vestimentas teñidas con colores brillantes, mientras que las personas de menor rango social usaban prendas básicas de color blanco. No obstante, incluso estas parecen haber estado decoradas con patrones, del mismo modo que las faldas y taparrabos del periodo El Obaid.

Si bien se suele atribuir a Mesopotamia la invención de la indumentaria, entre sus múltiples innovaciones, es probable que el concepto de vestirse haya surgido de manera independiente en diferentes partes del mundo. Sin embargo, Mesopotamia —y específicamente Sumeria— fue la primera región en documentar el desarrollo de la vestimenta y los accesorios a través del arte. La arquitectura y las representaciones artísticas mesopotámicas evidencian la transición de estilos simples a diseños más sofisticados, así como la manera en que la indumentaria se convirtió en un símbolo de estatus social.

Moda sumeria y acadia

Como muchos otros aspectos de la vida cotidiana que hoy damos por sentado, la indumentaria tuvo un punto de origen: el momento en que los seres humanos sintieron la necesidad de cubrirse. Bertman señala:

Según la Biblia, los fundadores de la industria de la moda fueron Adán y Eva. Cuando comieron la manzana del conocimiento y reconocieron su desnudez por primera vez, cosieron hojas de higuera para ocultar la verdad al desnudo. Si Sumeria fue la inspiración geográfica para el Jardín del Edén, como muchos creen, entonces la primera vestimenta del mundo llevó la etiqueta de «Hecho en Mesopotamia». (288-289)

Las figurillas del periodo El Obaid representan a mujeres con simples taparrabos y, en algunos casos, con faldas largas hasta los tobillos, sin prenda alguna en la parte superior. Para el periodo Uruk (4100-2900 a.C.), tanto hombres como mujeres vestían faldas ornamentadas de largo variable, conocidas como kaunakes, y, según los sellos cilíndricos y esculturas de la época, complementaban su atuendo con tocados, diademas y joyería. También hay indicios del uso de calzado, posiblemente sandalias, y en algunas representaciones se aprecian figuras con medias decoradas bajo los kaunakes. La moda de esta época incluso se extendía a los collares para perros, como lo demuestra un colgante dorado de c. 3300 a.C., donde se observa un perro con un collar a rayas, en contraste con los sencillos collares de cuerda de épocas anteriores.

Para el Periodo Dinástico Arcaico (y posiblemente desde el periodo Uruk), la largura del kaunake indicaba el estatus social: los esclavos y las clases bajas usaban versiones hasta la rodilla, mientras que la realeza y la élite vestían la variante hasta los tobillos. Samuel Noah Kramer describe la moda de esta era:

Los hombres podían estar bien afeitados o llevar largas barbas y cabello partido al centro. La vestimenta más común consistía en una falda de volantes, sobre la cual a veces se llevaba una capa larga de fieltro. Más tarde, la túnica o quitón reemplazó a la falda de flecos. Sobre la túnica se colocaba un manto grande y con flecos, que se llevaba sobre el hombro izquierdo, dejando libre el brazo derecho. Las mujeres solían vestir túnicas que parecían mantos largos y tupidos, cubriéndolas de pies a cabeza y dejando solo el hombro derecho al descubierto. Su cabello, generalmente partido en el centro, se trenzaba en una gruesa coleta que luego se enrollaba alrededor de la cabeza. También llevaban elaborados tocados decorados con cintas, cuentas y colgantes. (Sumerians, 100)

El Estandarte Real de Ur (c. 2600 a.C.) muestra al rey con una túnica larga o un kaunake hasta los tobillos, sin camisa, mientras que los soldados y asistentes visten el kaunake corto y una capa abrochada en el cuello. También hay representaciones de personas con túnicas sencillas, abrochadas en los hombros y ceñidas en la cintura. Los músicos, bailarines y otros artistas también llevaban el kaunake corto o actuaban vestidos con un taparrabos.

Los accesorios de la época incluían collares y colgantes para hombres y mujeres, anillos, pendientes, dagas ornamentales, brazaletes y chales con flecos, posiblemente decorados con cuentas. Tanto hombres como mujeres usaban perfumes, y se cree que los sumerios inventaron el desodorante alrededor del 3500 a.C. Hallazgos en el Cementerio Real de Ur, excavado por Sir Leonard Woolley en 1922, proporcionan valiosas evidencias sobre la moda de la élite, en particular el fastuoso tocado de la reina Puabi (c. 2600 a.C.).

La moda del período acadio (2334-2218 a.C.) siguió las mismas líneas generales establecidas por los sumerios. Los sacerdotes, por ejemplo, continuaron vistiendo las mismas túnicas hasta los tobillos que usaban en el Período Dinástico Arcaico, mientras que tanto el personal del templo como el del palacio vestían faldas cortas. A los empleados del templo y del palacio se les otorgaba una asignación para vestimenta y, en general, estaban mejor ataviados que el común de la población.

La Estela de la Victoria de Naram-Sin (r. 2261-2224 a.C.) representa al rey con un kaunake similar al que usaban los gobernantes sumerios, y los sellos cilíndricos de la época muestran que figuras como escribas y comerciantes vestían de manera similar a sus predecesores. La vestimenta de las mujeres de la élite parece haberse vuelto más ornamentada durante este periodo, como lo evidencian los sellos cilíndricos y las esculturas. La imagen de la poeta-sacerdotisa Enheduanna (2285-2250 a.C.) la muestra con un vestido hasta los tobillos, posiblemente de capas descendentes, y con un tocado decorado. En general, los tocados de la élite se volvieron más elaborados en comparación con períodos anteriores, como se aprecia en piezas como la famosa Cabeza de Bronce de un gobernante acadio, que se cree representa a Sargón de Acadia (r. 2334-2279 a.C.), padre de Enheduanna y fundador del Imperio acadio. Esta cabeza de bronce lleva un gorro ornamentado sobre una diadema de apariencia metálica, un estilo de tocado que también se observa en los sellos cilíndricos de la época.

El calzado consistía en sandalias o botas, y tanto hombres como mujeres continuaron usando joyería. Entre las piedras preciosas más apreciadas del momento se encontraban la cornalina y el lapislázuli, que no solo se utilizaban en joyería, sino también para adornar prendas de vestir, calzado y tocados.

Períodos babilónico y asirio

Los babilonios conservaron la misma estructura básica en su vestimenta, pero añadieron más accesorios. Heródoto (484-425/413 a.C.) describe su estilo de indumentaria:

En cuanto a su vestimenta, usan una túnica de lino que les llega hasta los pies; sobre esta, llevan otra túnica de lana y se envuelven los hombros con un manto blanco. Sus zapatos son de diseño local... Llevan el cabello largo y se envuelven la cabeza con un turbante. Perfumaban todo su cuerpo. Cada hombre porta un anillo con sello y un bastón tallado a mano, cada uno con un diseño distintivo: una manzana, una rosa, un lirio, un águila o algún otro motivo. Sería inusual que alguien tuviera un bastón sin una inscripción ornamental.

(I.195; Waterfield, 86)

Por supuesto, los reyes llevaban atuendos más elaborados. La estela del Código de Hammurabi, por ejemplo, muestra a Hammurabi (r. 1792-1750 a.C.) con una túnica larga drapeada sobre su brazo izquierdo y un tocado distintivo. Para este periodo, la moda se había extendido incluso a los dioses; en la misma estela, el dios del sol y la justicia, Utu-Shamash, aparece vistiendo una túnica con volantes en capas descendentes y un tocado aún más elaborado. Aunque en esta representación ambos personajes llevan barba, los hombres babilonios en general preferían afeitarse.

Las túnicas y ropas de la élite eran de lino, mientras que las clases bajas vestían prendas de lana. El atuendo básico masculino consistía en algún tipo de sombrero, una túnica sencilla (con más capas si se tenía el poder adquisitivo), y sandalias. Las mujeres vestían de manera similar, pero con mayor ornamentación y más accesorios. Como en épocas anteriores, la longitud de la ropa indicaba el estatus social, ya que quienes podían permitirse más tela solían llevar vestidos o túnicas largas. Las clases bajas generalmente vestían túnicas cortas o kaunakes, no llevaban tocados y solo portaban bastones si su ocupación lo requería. Los sacerdotes, fácilmente identificables por sus largas túnicas, a menudo llevaban un manto de piel de cabra, ya que este animal se consideraba sagrado.

Tanto hombres como mujeres usaban cosméticos, especialmente kohl bajo los ojos para protegerse del resplandor del sol, además de joyería. Como en culturas mesopotámicas anteriores, los sellos cilíndricos servían como forma de identificación y para sellar documentos legales, y solían llevarse prendidos a la túnica. La vestimenta de la élite era de colores vivos y con flecos decorativos, lo que requería un laborioso proceso de confección y, por ende, estaba fuera del alcance de las clases más bajas.

Los asirios continuaron con el estilo kaunake, pero con una mayor diversidad de colores y una ornamentación mucho más rica. La indumentaria asiria era más lujosa y elaborada que todas las culturas mesopotámicas precedentes. Las prendas eran principalmente de lana, incluso para la realeza, aunque la élite usaba lino para algunos accesorios como bufandas. Al igual que los babilonios, los asirios preferían prendas con flecos y colores vivos, lo cual se menciona en textos como el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Ezequiel 23:12 (en la versión del rey Jacobo), los asirios se desciben como «vestidos de la manera más suntuosa», y la expresión «ropas asirias» se convirtió en sinónimo de alta costura.

Un aspecto de esto eran los colores brillantes, como el morado oscuro, el verde claro, el rojo intenso, el azul índigo oscuro y el amarillo vibrante, todos ellos elaborados a partir de elementos naturales. Las túnicas y los kaunakes se decoraban con imágenes o patrones repetidos, como zigzags, puntos, rayas o líneas, a lo largo del dobladillo.

Durante el período neoasirio (912-612 a.C.), en especial después del reinado de Sargón II (722-705 a.C.), los soldados asirios vestían botas con calzas de cuero bajo el kaunake y una túnica bajo la armadura, mientras que otros llevaban botas o zapatos con pantalones de tela y alguna túnica sujeta con un cinturón. Las mujeres de la élite usaban túnicas largas, sandalias o zapatos, y algún tipo de tocado. En este periodo, accesorios como el parasol, ampliamente representado en imágenes de Asurbanipal (r. 668-627 a.C.), lo usaban tanto hombres como mujeres. También eran comunes los aretes, brazaletes, anillos y collares.

La moda persa

Los persas llevaron la moda mesopotámica a su máximo esplendor con el Imperio aqueménida (c. 550-330 a.C.) y también, más que cualquier cultura anterior, con el uso de la vestimenta como un distintivo de estatus y ocupación. Como su imperio era multicultural, se adoptaron diversos estilos, reflejados en los relieves de Persépolis y otras ciudades. Cada clase social tenía su propio «uniforme»: los sacerdotes vestían túnicas blancas, los militares rojas y los pastores azules, mientras que el rey combinaba estos colores como símbolo de su soberanía, al menos en algunas zonas.

Inicialmente, según Heródoto, los persas adoptaron la moda de los medos, conocida como «vestimenta meda», que incluía calzado, pantalones holgados, túnica, manto, joyas y un sombrero cónico para la clase alta, especialmente para lo que se conocía como «vestimenta de corte» (la mejor vestimenta para presentarse en la corte), mientras que las clases bajas generalmente carecían de accesorios o de la posibilidad de superponer o teñir sus atuendos. La moda persa de la clase alta se definía por el lujo, y la vestimenta meda del período aqueménida se desarrolló mediante la adopción de estilos y accesorios de otras culturas. Heródoto señala:

Ninguna nación adopta con tanta facilidad las costumbres extranjeras como los persas. Así, han adoptado la vestimenta de los medos, considerándola superior a la suya; y en la guerra visten la coraza egipcia. En cuanto oyen hablar de algún lujo, lo hacen suyo al instante. (I.135)

Los hombres persas de todas las épocas, entre c. 550 a.C. y 651 d.C., usaban botas o zapatos, pantalones, una camisa o túnica ceñida a la cintura, un chal o capa y algún tipo de tocado. La moda persa de la clase alta se basaba en capas de ropa que se acentuaban entre sí para expresar plenamente la riqueza y el poder. Las clases bajas solían usar un kaunake hasta la rodilla con una camisa o chal. Las mujeres usaban túnicas o vestidos, a veces con cinturón, pero siempre dispuestos para cubrir el cuerpo desde el cuello hasta el tobillo. La vestimenta de ambos sexos era de colores brillantes, pero más en la de las mujeres, que también estaba más ornamentada o vívidamente decorada con patrones. Las mujeres a veces usaban velos, y las mujeres nobles, así como los hombres, de la última era del Imperio parto (247 a.C. a 224 d.C.) y del Imperio sasánida (224-651 d.C.), especialmente, favorecían las túnicas de seda.

Conclusión

En Mesopotamia, la moda incluía peinados elaborados, manicuras y pedicuras, perfumes y cosméticos. Tanto hombres como mujeres teñían, perfumaban y estilaban su cabello, o bien lo afeitaban y usaban pelucas. Perfumes y desodorantes se confeccionaban hirviendo plantas aromáticas mezcladas con aceite y podían ser muy caros, especialemnte en incienso. Los cosméticos, como ya se ha dicho, los utilizaban regularmente tanto hombres como mujeres, y entre estos había lociones faciales y corporales, máscara de pestañas, lápiz de ojos y bálsamo para los labios.

Junto con accesorios como joyas, bastones, sellos cilíndricos y calzado y sombreros ornamentados, la producción de ropa mesopotámica se convirtió en una industria próspera, como señala Bertman:

Debido a la abundancia de materias primas, la laboriosidad de los trabajadores y la energía de los comerciantes, la manufactura textil se convirtió en una industria importante en Mesopotamia y una fuente fundamental de su riqueza. Sin embargo, en lugar de basarse en fábricas, la fabricación de textiles antiguos probablemente era una industria artesanal, pero realizada a gran escala. Aunque la evidencia física es escasa, se representan telares y un huso en las obras de arte que se conservan. (289)

Desde sus inicios en Sumeria, la moda mesopotámica se desarrolló por todo Oriente Próximo, conservando su forma esencial y adquiriendo cada vez mayor complejidad en ornamentación y estilo. A finales del período sasánida, según obras de arte y arquitectura persas y relatos escritos, la forma básica del kaunake sumerio, ahora con accesorios, se utilizaba desde las regiones de la actual Turquía hasta las fronteras de la India y sigue siendo el modelo del kilt, la falda y el vestido hasta la actualidad.