Ubrania w epoce elżbietańskiej (1558-1603) stały się znacznie bardziej kolorowe, wyszukane i ekstrawaganckie niż w poprzednich okresach. Sama Elżbieta I (1558-1603) była oddaną zwolenniczką mody, więc jej dwór i szlachta również szli w jej ślady. Odzież była ważnym wskaźnikiem statusu, więc ci, którzy mogli sobie na nią pozwolić, starali się nosić odpowiednie kolory, materiały i podążać za najnowszymi trendami z Europy kontynentalnej. Ciężki brokat, pończochy, obcisłe dublety, długie powiewające suknie zdobione perłami i klejnotami, spodnie do kolan, sztywne lniane kołnierze lub falbany i kapelusze z piórami były podstawowymi elementami garderoby dobrze sytuowanych. Tymczasem zwykli ludzie starali się jak najwierniej podążać za nowymi wzorami, używając tańszych materiałów, ale ci, którzy próbowali ubierać się ponad stan, musieli uważać, by władze nie ukarały ich grzywną i nie skonfiskowały niewłaściwego elementu garderoby.
Zapis historyczny
Rekonstrukcja tego, co dokładnie ludzie nosili i kiedy, wiąże się z pewnymi problemami. Tkanina, rzecz jasna, nie jest zbyt dobrym materiałem aby przetrwać nawet w najlepszych czasach. Istnieje kilka rzadkich zachowanych przykładów, takich jak wełniana koszula i bryczesy należące do mężczyzny, który zmarł po wpadnięciu do torfowiska na wyspie Szetlandy. Jest ich jednak niewiele. Oprócz zniszczeń spowodowanych upływem czasu, elżbietanie zazwyczaj naprawiali, a następnie cięli i ponownie wykorzystywali swoje ubrania, aby zapewnić im jak najdłuższe życie. Najbardziej zniszczone ubrania były następnie używane jako szmaty. W związku z tym nasza wiedza na temat elżbietańskiej mody często pochodzi ze źródeł z drugiej ręki, takich jak pisemne opisy, regulacje prawne i dzieła sztuki.
Zapis graficzny dla okresu elżbietańskiego jest na szczęście bardzo bogaty pod względem portretów, więc w przypadku wyższych klas mamy wystarczającą ilość informacji na temat rodzaju noszonej odzieży, przynajmniej na specjalne okazje. Ilustracje w ówczesnych książkach są kolejnym cennym źródłem, zwłaszcza w odniesieniu do biedniejszych klas. Dla współczesnych oczu elżbietańskie ubrania wydają się raczej sztywne i ciężkie, ale powinniśmy pamiętać, że w XVI-wiecznej środkowo-wschodniej Anglii i przy braku prawie wszędzie odpowiedniego ogrzewania w pomieszczeniach, najlepszym sposobem na ochronę przed zimnem była garderoba.
Handel suknem
Rosnąca populacja Anglii w XVI wieku stymulowała odpowiedni rozwój przemysłu sukienniczego i odzieżowego. Wełna była głównym materiałem, a w 1550 roku na każdą osobę w Anglii przypadały cztery owce. W tym samym czasie, zwiększony kontakt z północną Europą spowodował rozprzestrzenianie się nowych pomysłów i mody, tworząc popyt na jaśniejsze kolory i lżejsze materiały. Nieobrobione i niebarwione tkaniny były najważniejszym eksportem Anglii, zwłaszcza do Antwerpii. Jednak inflacja i zakłócenia w handlu międzynarodowym spowodowane wojną angielsko-hiszpańską doprowadziły do spadku eksportu w drugiej połowie XVI wieku.
Produkcja odzieży na rynek krajowy stała się bardziej wyrafinowana, z większym wykorzystaniem małych maszyn do pomocy na niektórych etapach procesu. Należały do nich holenderskie krosna i maszyny dziewiarskie. Niegdyś podstawowe ubrania z wełny, filcu i czesanki zostały teraz uzupełnione lżejszymi tkaninami – zwłaszcza bawełną, lnem, barchanem (bawełna i len), a czasem jedwabiem – podczas gdy nawet tradycyjne materiały stały się delikatniejsze pod względem jakości i tekstury. Przędzarze, tkacze i farbiarze pracowali niezależnie i zazwyczaj we własnych domach. Nie było jeszcze fabryk, nawet jeśli pracownicy byli półprofesjonalistami, a wiele różnych gospodarstw domowych mogło produkować dla jednego dużego sprzedawcy, znanego jako sukiennik.
Granice Walii, Gloucestershire, Wiltshire i Hampshire od dawna cieszyły się reputacją najlepszych miejsc do produkcji angielskich tkanin. W okresie elżbietańskim do regionów takich jak wschodnia Anglia i Kent zaczęli napływać imigranci (zwłaszcza Holendrzy i Włosi) z umiejętnościami produkcji tkanin, co znacznie podniosło jakość lokalnej produkcji. Produkowano tkaniny hybrydowe, lżejsze niż tradycyjne angielskie, co stworzyło nowy popyt, a ponieważ zużywały się szybciej, zwiększyły sprzedaż w dłuższej perspektywie. Nowe odmiany tkanin lub „nowe draperie” występowały pod wieloma nazwami, takimi jak bays, says, serża, perpetuanas, krepa i ryps.
Arystokracja
Odzież męska
W przypadku mężczyzn lniana bielizna (koszula i długie spodnie) była często haftowana i zdobiona koronkami. Odzież wierzchnia była wykonana ze wszystkich wyżej wymienionych materiałów. Dodatkowe rodzaje tkanin noszone tylko przez arystokrację ze względu na ich koszt obejmowały aksamit, adamaszek (misternie tkana tkanina z różnych materiałów) i jedwab. Spodnie miały długość do kolan („weneckie bryczesy”) lub do ud (pludry) i często były rozkloszowane na udach i biodrach; późniejsze wersje miały kieszenie. Spodnie często wyposażone były w workowate suspensorium (saczek), które stanowiło wyściełaną osłonę krocza; czasami o imponujących rozmiarach (ale rzadziej niż za panowania Henryka VIII w latach 1509-1547), w razie potrzeby można je było rozpiąć lub odwiązać od spodni. Pod koniec wieku zostało ono zastąpione przez guzik lub wiązany rozporek.
Najczęstszym okryciem wierzchnim dla mężczyzn był dublet, czyli krótka, sztywna, obcisła kurtka wykonana z wełny, skóry lub grubej tkaniny. Podobnie jak dziś, drobne zmiany stały się oznaką mody, na przykład dolny rąbek dubletu, który początkowo był prosty, a następnie przekształcił się w głęboki kształt litery V skierowany w dół z przodu. Ciekawostką niektórych dubletów był peascod – dodatkowa wyściółka na brzuchu, która miała imitować zbroję, ale ostatecznie sprawiała, że noszący wyglądał, jakby poruszał się jak paw. Taka wyściółka, znana jako „bombasta”, składała się z wełny, bawełny lub końskiego włosia i była używana w innych rejonach do tworzenia modnych fasonów odzieży wierzchniej. Bardzo modne były również odpinane kołnierzyki i mankiety, wykonane z usztywnionego lnu lub koronki. W miarę upływu stulecia falbany stawały się coraz bardziej dziwaczne i wymagały drucianych wsporników.
Dublet mógł mieć odpinane rękawy i być zapinany na haftki, sznurowadła lub guziki. Na ramionach mogły znajdować się skrzydełka, a w talii ozdobne zakładki znane jako „pikady”. W chłodniejsze dni, oprócz dubletu, mężczyzna mógł nosić kamizelkę, a na nią płaszcz, który mógł mieć dowolną długość, krój i materiał. Noszono również peleryny i półokrągłe kapoty. Spodnie i górne części garderoby były często rozcinane pionowo w niektórych miejscach, tak aby bielizna lub lżejszy materiał podszewki mogły wybrzuszać się przez szczeliny w dekoracyjny sposób.
Skóra była popularnym materiałem na niektóre okrycia wierzchnie, paski, rękawiczki, kapelusze i buty. Skóra była czasami bardziej dekoracyjna dzięki zastosowaniu odpowiedniej obróbki. Buty męskie miały zazwyczaj kwadratowe noski i nie posiadały widocznego obcasa. Wcześniejsze rodzaje obuwia były wsuwane, ale pod koniec panowania Elżbiety modne stały się sznurowadła i klamry. Dworzanie często nosili fantazyjne pantofle wykonane z jedwabiu lub aksamitu. Skórzane buty noszono podczas jazdy konnej.
Kolory często kontrastowały w tym samym stroju. Wszystkie kolory pochodziły z naturalnych barwników, więc najbardziej popularne dla arystokracji były czerwony, niebieski, żółty, zielony, szary i brązowy. Ponieważ naturalne barwniki mają tendencję do stosunkowo szybkiego blaknięcia (chociaż ubrania wierzchnie rzadko były w ogóle prane, a jedynie szczotkowane), noszenie najjaśniejszych kolorów wyraźnie wskazywało na posiadanie najnowszych ubrań. Niektóre barwniki były drogie w produkcji, takie jak szkarłat i czerń, więc były kolejnym wyznacznikiem bogactwa i statusu. Guziki, zazwyczaj niewielkich rozmiarów, ale w dużej liczbie, były podobną odznaką bogactwa, z najtańszymi wykonanymi z drewna, kości lub rogu i bardziej olśniewającymi wykonanymi ze złota, srebra lub cyny. Podobnie, zamiast guzików, ubranie mogło być zapinane lub łączone z innym poprzez zawiązanie wstążki przez pasujące otwory. Wstążki te były znane jako „szpice”, a ich końce mogły być ozdobione kawałkami metalu. Wobec braku kieszeni, zarówno mężczyźni, jak i kobiety nosili pasy lub przepaski, na których zawieszone były sakiewki, sztylety i rapiery dla mężczyzn oraz lusterka, zestawy do pielęgnacji i wachlarze dla kobiet.
Odzież damska
Arystokratki często nosiły długie suknie, które nie zmieniły się zbytnio od czasów średniowiecza. Suknia z gorsetem była dopasowana i bardzo długa, tak że stopy noszącej były niemalże zakryte. Na wierzch zakładano inne części garderoby. Na początku panowania Elżbiety spódnice były swobodne, ale później rozwinęła się moda na sztywne spódnice w kształcie dzwonu lub cylindra. Formy te były tworzone przez serię obręczy wewnątrz materiału lub w bieliźnie. Ta ostatnia konstrukcja była znana jako krynolina na kółkach i miała wyściełany wałek wokół linii talii, który wypychał zewnętrzny ubiór na zewnątrz, dzięki czemu materiał sukni opadał prostopadle.
Alternatywą dla sukni z gorsetem było noszenie serii lekkich spódnic (halek) połączonych z gorsetem, który był zwykle sztywnym ubraniem wykonanym z wełny i podkreślającym wąską talię. Gorsety zapewniały wsparcie, a nawet zwężały górną część ciała. Sztywność nadawano im poprzez wstawianie cienkich kawałków fiszbinu, drewna lub metalu. Delikatniejsze gorsety były zapinane na guziki lub haftki. Czasami z przodu gorsetu wstawiano wzmacniający kawałek drewna zwany „szyną” i utrzymywano go na miejscu za pomocą wstążki na środku klatki piersiowej (która przetrwała do dziś w niektórych bieliznach). Gorset mógł być zapinany z przodu, z boku lub z tyłu. Podobnie jak w przypadku męskich kamizelek, dekolty damskich gorsetów różniły się krojem. W połowie XVI wieku stan był obniżony, następnie z czasem znajdował się wyżej i ostatecznie pod koniec stulecia znów został obniżony. Arystokratki nosiły rękawy do gorsetu, jeśli był on noszony jako okrycie wierzchnie.
Trzecią alternatywą było noszenie sukni, która była zasadniczo spódnicą i gorsetem połączonymi razem i noszonymi na bieliźnie. Były to najbardziej ekstrawaganckie z elżbietańskich strojów i były zwykle noszone z dopinanymi rękawami i ozdobione perłami, klejnotami i złotym brokatem.
Zwykli ludzie
Pospólstwo nosiło ubrania podobne do arystokracji, ale wykonane w znacznie prostszy sposób i z tańszych materiałów. Robotnicy oczywiście nie nosili restrykcyjnej odzieży podczas wykonywania swoich codziennych zadań. Materiały takie jak tańszy len, płótno lniane, płótno konopne i sukno (szorstka tkanina z Bretanii z grubych konopi) były używane do codziennych ubrań roboczych, które musiały być odporne na zużycie i warunki atmosferyczne. Z tego powodu obszycia były czasami wykonane z bardziej odpornego materiału, aby mogły wytrzymać dodatkowe zużycie i być łatwo wymieniane w razie potrzeby, by zapewnić dłuższą żywotność odzieży. Fartuchy z grubej tkaniny lub skóry były również noszone w celu ochrony odzieży. W przypadku specjalnych strojów, luksusem w przystępnej cenie była satyna (około dziesięć razy tańsza niż adamaszek). Ponieważ niektóre barwniki były drogie, szare i brązowe odcienie były najczęstszymi kolorami w ubraniach biedniejszych klas.
Wędrowni sprzedawcy i lokalni kupcy sprzedawali proste ubrania, takie jak pończochy i bielizna. W przypadku bardziej wyszukanej odzieży wierzchniej, wyspecjalizowany krawiec lub krawcowa szyli ubrania na zamówienie. Zwykłe pończochy lub luźne pończochy pozostały popularne wśród mężczyzn, chociaż modni arystokraci woleli zwykłe pończochy. Krótsze pończochy wiązane podwiązką i wstążką na kolanie były popularne wśród wszystkich klas. Kobiety z niższych klas czasami nosiły gorsety bez rękawów i zapinały je za pomocą sznurowadeł, czego nie robiły kobiety z wyższych klas. Wełniana lub lniana czapka czy płaski kapelusz były powszechnie noszone, nawet w domu. Kapelusze dla bogatych były niekiedy wykonane z futra (zwłaszcza bobra), podczas gdy zwykli ludzie mogli używać słomy, filcu lub skóry. Buty były takie, jak wspomniano powyżej, ale robotnicy czasami nosili skórzane buty za kostkę.
Jedwab, wstążki i koronki były dobrami luksusowymi, ale można je było łatwo dodawać z umiarem nawet do zwykłych ubrań, aby uczynić je bardziej atrakcyjnymi. Zwłaszcza, że Anglicy podążali za trendami mody wyznaczanymi przez Francuzów i Włochów, których wyższe klasy preferowały bardziej ostentacyjne ubrania. Moda na wyszukane zdobienia przeniosła się następnie na wszystkie klasy społeczne.
Kontrolowanie mody
Elżbieta była ostatnią monarchinią, która nałożyła na siebie prawa dotyczące stroju (zwłaszcza w latach 1559 i 1597), aby ograniczyć ekstrawaganckie wydatki na odzież i zapewnić, że elita pozostanie jedynymi posiadaczami najlepszych ubrań. Istniały szczere obawy, że szczególnie młodzi mężczyźni będą pozbywać się swoich spadków, próbując nadążyć za modą wyznaczaną przez bogatszych członków społeczeństwa. W związku z tym istniały ścisłe zasady dotyczące tego, kto mógł nosić określone rodzaje ubrań, określone materiały i określone kolory. Istniały również inne powody ograniczania ubioru, takie jak poglądy religijne protestantyzmu, które wymagały bardziej surowego ubioru, a także fakt, że piękniejsze i bardziej olśniewające ubrania zazwyczaj pochodziły z zagranicy, co szkodziło sprzedaży prostszej rodzimej produkcji.
Przykłady ograniczeń obejmowały tylko hrabiów lub ludzi wyższej rangi społecznej, którzy mogli nosić złote tkaniny. Tylko członkowie rodziny królewskiej mogli nosić purpurę, a tylko rówieśnicy i ich krewni wełniane ubrania wyprodukowane za granicą. Słudzy osób niższych rangą niż szlachta nie mogli nosić żadnego rodzaju futer, a pospólstwu zakazano noszenia pończoch wykonanych z materiału kosztującego więcej niż określona cena za jard. Każdemu, kto został przyłapany na łamaniu tych przepisów, groziły różnego rodzaju grzywny i konfiskata odzieży. Fakt, że takie grzywny obowiązywały, ilustruje jednak, iż wielu mieszkańców elżbietańskiej Anglii pochodzących ze wszystkich klas społecznych było gotowych zapłacić każdą cenę, aby tylko móc nosić najlepsze ówczesne stroje.
