Vestimenta en la antigua Grecia

La vestimenta en la Antigua Grecia se desarrolló a partir de la civilización minoica de Creta (2000-1450 a.C.), pasando por la civilización micénica (1700-1100 a.C.) y el periodo Arcaico (desde el siglo VIII hasta circa 480 a.C.), volviéndose más reconocible en el periodo Clásico (circa 480-323 a.C.). La moda simplificada de los periodos posteriores hizo que las prendas griegas se volvieran atractivas para otras culturas, que las adoptaron y usaron ampliamente.

En términos generales, la mayor parte de lo que se conoce sobre la vestimenta de la antigua Grecia refleja solo a la clase alta, ya que eran los que más a menudo aparecían en las obras de arte, y estas preservan los tipos de ropa que usaban. En el periodo Minoico, los hombres de la corte de la clase alta parecen haberse vestido principalmente con taparrabos, una capa, sandalias y, a veces, un tocado, mientras que las mujeres estaban más completamente cubiertas, excepto por los pechos, que quedaban expuestos. El sentido de la moda micénico estuvo influido por el minoico, pero durante el periodo Arcaico, la vestimenta se simplificó y luego permaneció así a lo largo del periodo Clásico.

Los tipos de prendas fueron esencialmente los mismos desde el periodo Arcaico hasta el transcurso del periodo Clásico:

• Estrofio: una banda de tela que las mujeres usaban como sujetador
• Perizoma: un taparrabos usado por hombres y mujeres como ropa interior
• Quitón: una túnica de dos estilos diferentes, dórico y jónico, usada por ambos sexos
• Clámide: una prenda exterior usada como capa o manto corto, principalmente para hombres
• Peplo: una prenda usada principalmente por mujeres sobre un quitón o en lugar de uno
• Epiblema: un chal usado sobre un quitón o peplo por hombres y mujeres
• Himatión: una prenda exterior más grande, usada como capa o manto largo por ambos sexos

Estas eran todas piezas de tela sin cortar ni coser, de lino o lana, que se arreglaban de diferentes maneras sobre una persona para producir diferentes efectos. Las prendas principales eran, en realidad, simplemente cuadrados, cilindros o rectángulos de tela, que se envolvían o drapeaban sobre la persona y luego se sujetaban con alfileres, botones o broches para mantenerse en su lugar. La facilidad para manipular la tela y convertirla en una prenda, que luego podía disponerse en diferentes estilos, significaba que se podía usar una sola pieza de tela múltiples veces para crear diferentes conjuntos.

Añadir o quitar elementos al quitón básico mediante ropa adicional, diferentes joyas y otros accesorios, creaba prendas cómodas y fáciles de usar que eran notadas y apreciadas por las culturas vecinas. Este paradigma de vestimenta continuó durante los periodos helenístico y romano e influyó en la moda tanto masculina como femenina, en la Edad Media y hasta la actualidad.

Moda minoica y micénica

Todo lo que se sabe sobre la vestimenta de la antigua Grecia proviene de representaciones en obras de arte y de la literatura griega de la época, y esto comienza con la civilización minoica, que los estudiosos han dividido en los periodos Minoico Antiguo (MA), Minoico Medio (MM) y Minoico Tardío (MT), subdivididos, a su vez, cada uno, en distintos subperiodos. Algunas de las estatuas y obras de arte más antiguas provienen del periodo Minoico Medio de MM I (c. 2100-1900 a.C.) a MM III (que termina hacia 1600 a.C.) y representan figuras humanas vestidas con la indumentaria de la época.

Los hombres minoicos se pueden ver en taparrabos, capas y sandalias, pero parecen haber ido descalzos la mayor parte del tiempo, especialmente en interiores. También se los representa con brazaletes, muñequeras y joyas. Llevaban el cabello largo y suelto, pero sujeto en su lugar por alguna prenda usada en la cabeza, a veces un tocado con plumas o un sombrero, y su ropa era de colores brillantes como rojo, amarillo, negro y púrpura. Las prendas teñidas de cualquier color eran bastante caras, pero ninguna más que la tela púrpura. El tinte púrpura se producía en Creta a través de la recolección del molusco murex.

Artefactos y representaciones del MM I muestran a hombres en taparrabos, atletas masculinos vestidos de la misma manera o desnudos, y mujeres con faldas en forma de campana, corsés ajustados que levantaban y exponían los senos, joyas y tocados. Los mismos tipos de piezas del MM III muestran el mismo estilo y patrón básico, pero con mayor detalle. Un ejemplo famoso de esto es la figura conocida como la Diosa de la Serpiente o Asistente, que data del MM III, y que se cree que representa a una deidad o a un miembro de su clero en forma naturalista, es decir, en este caso, usando el tipo de ropa que una mujer de la clase alta de la época habría usado. El historiador de arte y académico John Griffiths Pedley comenta:

[La figura de la Diosa de la Serpiente o Asistente] mide 34,5 cm. (13 ½ pulgadas) de alto y es uno de los ejemplos más grandes que se conservan de la escultura minoica en general. Lleva una falda acampanada con volantes, un cinturón ajustado y un delantal corto; sus senos están descubiertos. Las serpientes se enrollan en sus brazos, alrededor de su cintura y hombro, mientras otra rodea su lujoso sombrero. Las otras figuras [encontradas con ella] muestran posturas, proporciones y vestimentas similares, de colores brillantes en tonos de rojo, azul y verde. (49)

La civilización micénica, la última del llamado periodo Heládico de la Grecia continental, también se divide en diferentes periodos, y las obras desde el periodo Heládico Temprano (circa 3200 - circa 2000 a.C.) hasta el Heládico Tardío (circa 1550 - circa 1050 a.C.) muestran estilos similares a los minoicos. Una figura femenina de terracota proveniente de Keos, datada en el periodo Heládico Tardío II (circa 1450 - circa 1400 a.C.), muestra a una mujer con la misma falda en forma de campana, senos descubiertos y un corpiño similar. Es posible que sea una copia de la figura de la Diosa de la Serpiente, pero también podría ser una obra original de su tiempo.

La ropa de los hombres, sin embargo, muestra algunas diferencias con respecto al Periodo Minoico, como se ve en una estatua que representa a un joven con el mismo tipo de taparrabos que los minoicos, pero que lleva un tipo diferente de tocado y un faldellín alto. Una pintura mural del palacio de Pilos, datada en el Heládico Tardío III (HT IIIB, circa 1300 - circa 1200 a.C.), muestra a guerreros en batalla vistiendo la túnica quitón, luchando contra otros en faldellines, cascos y botas hasta la rodilla. La Vasija del Guerrero, que se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Atenas y está datada en el mismo periodo que la pintura, representa a guerreros micénicos con los mismos cascos, faldellines y botas, pero con armadura corporal, y se considera una representación realista de los soldados de la época.

Simplificación arcaica y estilo clásico

Las culturas minoica y micénica evidencian, ambas, ropa con una confección intrincada y de colores brillantes, especialmente para las mujeres, pero este tipo de moda y la tecnología que la producía no sobrevivieron al Colapso de la Edad del Bronce, que trajo consigo la caída de la civilización micénica. Pedley señala:

Con la destrucción de los palacios micénicos, se perdió el sistema social del que eran centro. Reyes, subordinados, escribas y el conocimiento mismo de la escritura, todos desaparecieron. Con ellos también se perdió el conocimiento de la mampostería y la construcción usando bloques cortados, de la pintura mural, del trabajo del marfil, metales preciosos... Todos los logros sofisticados de la Edad del Bronce griega desaparecieron. (105-106)

Después de la llamada Edad Oscura griega (circa 1100-700 a.C.), la civilización comenzó a revivir en el periodo Arcaico, pero la moda había cambiado significativamente. La vestimenta ahora consistía en una sola pieza de tela drapeada alrededor de la persona, luego doblada y sujeta en su lugar según el gusto personal. Al comparar las estatuas y pinturas de mujeres minoicas y micénicas, con sus faldas acampanadas y corpiños, con imágenes posteriores de mujeres griegas vistiendo el peplo, la simplificación del estilo es evidente, y se piensa que el conocimiento de cómo se confeccionaba la ropa anterior se perdió.

Durante los periodos arcaico y clásico, en la antigua Grecia la confección de ropa se consideraba trabajo de mujeres. Especialmente el hilado de lana, aunque los comerciantes hombres eran, predominantemente, los que vendían el producto terminado. Las prostitutas, sin embargo, frecuentemente hilaban lana en su tiempo libre, y generalmente la vendían para obtener dinero extra. Las prendas a menudo se producían de forma casera, en los aposentos de las mujeres, aunque también había tejedoras y tintoreras profesionales. Los griegos ricos podían permitirse ropa de colores, que era bastante cara, mientras que la clase baja usualmente usaba solo quitones blancos o taparrabos.

Prendas, broches y calzado

Las prendas se hacían de lino o lana. El lino era más caro y solo estaba disponible para la clase alta, mientras que el hilado de lana era una práctica común entre las mujeres en la Antigua Grecia y se usaba para hacer ropa para todas las clases sociales y edades. La ropa teñida también estaba solo disponible para los ricos, al igual que las prendas decoradas con estampados y con pesos en la parte inferior para que se drapearan sobre el cuerpo y se sujetaran de manera segura.

Las ropas de la clase alta eran de colores brillantes, aunque fuera sólo en los bordes. La afirmación moderna de que el color azul era desconocido en el Mediterráneo solo se aplica después del Colapso de la Edad del Bronce. El Arte Egipcio y el Arte Minoico muestran el uso del azul durante un periodo prolongado, pero el conocimiento de cómo hacer pigmento azul no es evidente durante el periodo Arcaico. Ninguna obra de arte o literatura griega sugiere prendas azules, aunque el púrpura seguía siendo popular y muchos otros colores se usaban regularmente.

No hay evidencia del estrofio (sujetador) minoico en el vestuario de la antigua clase alta griega, y el perizoma (taparrabos/ropa interior) parece menos elegante que el taparrabos minoico. Había cuatro prendas básicas, que eran:

El quitón: esta era una túnica simple y blanca que podía ser una prenda interior o llevada como atuendo diario para salir. Era un cilindro de tela en el que se entraba, se sujetaba en los hombros con broches o alfileres y se blusaba en la cintura al tirarlo por encima de un zone, que era un cinturón o fajín de cuero o tela. El quitón se define por dos estilos, Dórico y Jónico. La estudiosa Iris Brooke explica la diferencia:

[Las designaciones dórica y jónica] las dividen según dos de los principales órdenes en arquitectura, que fueron desarrollados por los dos grupos raciales líderes: los griegos dorios y los griegos jonios. El Dórico era extremadamente simple; el Jónico un poco más complicado, como lo es lo Jónico en todos los sentidos. El quitón dórico [era] una pieza de material recta y sin coser, envuelta alrededor del cuerpo y sujeta en los hombros con alfileres. El material podía tener casi cualquier ancho, desde una yarda hasta unas tres yardas, pero probablemente no más que eso. El quitón jónico es mucho más amplio que el dórico y se cose como una falda sin forma. Para ponérselo, uno de los bordes abiertos debe sujetarse con alfileres a intervalos regulares, dejando un intervalo ligeramente mayor para que pase la cabeza. Luego se meten las manos entre el último alfiler en cada extremo y el pliegue en la tela. Esto formará una especie de manga larga, con los alfileres decorando el brazo y permitiendo que el material caiga abierto entre ellos, mostrando el brazo desnudo. Se puede ceñir como se desee [y] el cinturón mismo ayudará a plisar la falda. (Nardo, 42-43)

Hombres, mujeres y niños llevaban el quitón, pero las mujeres y las niñas parecían ser mucho más meticulosas con respecto a cómo les quedaba la prenda. Los quitones masculinos generalmente llegaban solo hasta las rodillas y estaban ceñidos por un cinturón. Este era el atuendo típico de artesanos, trabajadores sexuales (hombres y mujeres), guerreros, atletas y esclavos que no realizaban trabajo manual (que solo llevaban taparrabos). Los quitones de los esclavos parecían seguir el diseño dórico.

La clámide: algunos hombres (más que mujeres) llevaban una clámide sobre el quitón. Esta era un manto corto que se usaba como una especie de capa, abrochada al cuello y que caía sobre ambos hombros y la espalda o sobre un hombro y abrochada en el otro. La clámide era principalmente usada por soldados, mensajeros y sirvientes de la clase alta.

El peplo: esta era una gran pieza cuadrada de tela que podía ser llevada por una mujer o un hombre, en lugar de un quitón o sobre él, y en general la llevaban más las mujeres. Típicamente, una mujer de la clase alta llevaba un quitón como ropa interior con un peplo ornamentado sobre él, que caía hasta los pies y a veces tenía una cola que se arrastraba. Las representaciones de mujeres aristocráticas griegas en el cine a menudo las muestran usando lo que parece ser una túnica de múltiples capas, decorada en el borde con color, que vendría a ser un peplo sobre un quitón. El estatus de una persona se hacía evidente para todos por la cantidad de ropa que llevaba, ya que las prendas, especialmente las teñidas u ornamentadas, eran caras. Las estatuas del Periodo Clásico con frecuencia representan a diosas y damas nobles vestidas con el peplo y el quitón o solo el peplo. Las columnas cariátides en el pórtico del Erecteón en la Acrópolis de Atenas son de mujeres que llevan el peplo blusado.

El epiblema: algunas mujeres adornaban su atuendo con un chal, a veces una prenda simple para proporcionar calor o una pieza decorada de lujo. Un chal finamente tejido, especialmente si estaba teñido o estampado, era una forma no tan sutil de mostrar la riqueza. Los hombres también solían accesorizar sus atuendos de esta manera.

El himatión: llevado sobre un quitón, un peplo o ambos por hombres y mujeres, el himatión era un gran manto de cinco yardas de largo y aproximadamente una yarda de ancho que usualmente estaba teñido y ornamentado. Brooke describe la prenda:

Los extremos estaban decorados y a menudo tenían flecos o borlas, o algún pequeño peso de cuentas adjuntas en las esquinas, de modo que en movimiento el peso se alejaba del cuerpo y enfatizaba el diseño del borde. Era usado, como todas las prendas, tanto por hombres como por mujeres. No había una prenda distintiva peculiar para ninguno de los sexos, aunque una versión del himatión con el borde inferior tejido en puntos y el borde superior plisado en una banda llevada bajo un brazo y sujeta en el hombro opuesto parece aparecer mucho más frecuentemente en mujeres. Este himatión plisado altamente decorativo casi siempre se representa como una de las prendas de Atenea, así como también de reinas y otras mujeres nobles. Su forma se presta fácilmente a la escultura y los bordes de la decoración crean un bonito patrón en los jarrones figurados. (Nardo, 45)

El himatión es la capa que se ve en generales, reyes, reinas y nobles griegos en películas y videojuegos. Se hizo bien conocido en la era moderna después del estreno de la película 300 en 2006, donde se muestra al rey Leonidas I de Esparta usando el himatión rojo. Al igual que la clámide, el himatión podía usarse como capa, túnica o manta y era especialmente valorado en los fríos inviernos griegos ya que estaba hecho de lana gruesa que retenía el calor corporal.

Todas estas prendas se aseguraban a una persona a través de varios pasadores o cierres, ya fueran alfileres, botones o broches. Los broches podían ser bastante ornamentados y, en el período romano, se conocían como fíbulas, que se convirtieron en una especie de obra de arte por derecho propio. El cinturón o fajín también ayudaba a asegurar un quitón o peplo en la cintura, al igual que el cinturón conocido como el zone. Los accesorios incluían un sombrero de ala ancha (el petaso) para los hombres y un sombrero con pico, a veces con un borde plano, para las mujeres.

Hombres y mujeres llevaban sandalias, zapatillas, zapatos y botas. Los filósofos eran famosos por usar un quitón simple, un himatión sin adornos y los zapatos de cuero más básicos. La imagen estereotipada del filósofo griego, no idealizado como en el caso de Sócrates o Platón, sino el maestro promedio de filosofía, se representa con los zapatos más pobres, el bastón obligatorio y un viejo manto. Los soldados llevaban botas o sandalias con protectores de pantorrillas conocidos como grebas. La mayoría de los griegos iban descalzos, especialmente en casa, y los atletas, especialmente, eran conocidos por rechazar el calzado. Los atletas tampoco usaban la mayoría de las prendas mencionadas anteriormente tanto en su entrenamiento como en la competición, ya que se creía que se desempeñaban mejor desnudos.

Conclusión

La vestimenta de los griegos influyó en el sentido de la moda de los romanos, quienes adoptaron muchas de estas mismas prendas para sí mismos. El erudito Don Nardo comenta:

La mayoría de las prendas usadas en la antigua Grecia (así como en numerosas otras tierras mediterráneas, que copiaron la vestimenta griega en mayor o menor medida entre aproximadamente el 600 a.C. y el 200 d.C.) caían en unas pocas formas simples y básicas. Cada una podía usarse en varias variaciones y estilos diferentes, dependiendo de la situación y los gustos personales del portador. (42)

A diferencia de la moda minoica y micénica, que parece, al menos para las mujeres, haber sido mucho más compleja, la simplicidad de las prendas griegas arcaicas y clásicas las volvió atractivas para otras culturas de la región, e incluso otras culturas posteriores llegaron a adoptarlas. Las técnicas de plisado del himatión griego antiguo, mediante las cuales se recogía, doblaba y presionaba la tela para crear líneas rectas en la espalda y acentuar la altura, se utilizaron más tarde en Europa durante el Renacimiento para las capas y mantos de la nobleza.

La vestimenta y el estilo de la antigua Grecia incluso influyen en la moda en la actualidad. Los vestidos de noche para mujeres frecuentemente siguen los patrones griegos, y la figura de reloj de arena, que se ha asociado con la belleza femenina, fue reconocida y acentuada por primera vez por los griegos a través de la ropa femenina. La moda masculina, que enfatiza la altura, la fuerza y el poder, también fue estandarizada por primera vez por los antiguos griegos, quienes creían que los hombres eran superiores a las mujeres y debían parecerlo. Sea como sea, la facilidad de uso y el aspecto unisex de la ropa griega la hicieron instantáneamente atractiva para las civilizaciones vecinas. Las prendas griegas eran fácilmente adaptables a varios climas y culturas, y las formas básicas de estas ropas siguen siendo modelos en la moda más de 2.000 años después de su creación.